By Kira Schacht/DW
Twenty years ago, sustainability was barely a footnote in the public communications of most fashion companies. With increased attention to climate change, pollution, and labor practices, things have changed. Now, companies boast of their efforts to source more sustainable cotton and reduce the amount of water used and greenhouse gases emitted in producing their fashion lines.
DW and the European Data Journalism Network evaluated 468 sustainability commitments from more than 200 reports by 17 of the biggest European fashion companies. The results show that some companies have taken sufficient action to meet their stated commitments, while others are not even close. But more work is needed to make sustainable fashion the norm.
The price of fashion: Pollution deforestation, fossil fuels
The fashion industry is estimated to be responsible for 2% to 7% of global emissions, according to studies collated by the World Resources Institute in 2021. These rough estimates are still the best available, since emissions data for all the complex parts of today's fashion supply chains is, at best, incomplete. For comparison, emissions from aviation account for around 2.5%.
Most of the fashion industry's emissions come from the production of clothes: Growing or extracting the materials needed to make fibers, spinning them into yarn, and making and dyeing fabrics all use a lot of energy. Then, there are the sustainability issues of the huge amounts of water and harsh chemicals used. And a 2017 study estimated that synthetic textile fibers make up 35% of all microplastics in the world's oceans.
In recent years, awareness of these issues has grown. "Especially in the past decade, there have been reports exposing environmental and human rights abuses in the value chains of fashion brands," said Urska Trunk, senior campaign manager at the Brussels-based Changing Markets Foundation, which advocates for more comprehensive sustainability legislation.
"With the collapse of Rana Plaza, for instance, came a lot of investigations about how clothes are produced, about the chemicals, the toxicity, the deforestation and so forth," Trunk said, referring to the 2013 disaster that killed more than 1,100 people working in a structurally unsound garment factory for brands such as Zara, Primark and Benetton in Bangladesh. "As this evidence was piling up, consumers started demanding to know whether their clothes are made in a responsible way, both socially and environmentally."
Some companies, including H&M and the German brands Adidas and Puma, started sustainability reporting in the early 2000s, while others didn't begin until 2015 or later. Online retailer Zalando, founded in 2008, only published their first sustainability strategy in 2015, and some luxury brands began even later. Together with partner newsrooms, DW has contacted these brands regarding their sustainability commitments. As of publication, no information had been provided.
Fashion companies achieve about half of self-imposed sustainability goals
When it comes to following up on the commitments they make, companies perform very differently. Across all reports analyzed, DW and the EDJNet identified 468 commitments, around half of which have target dates through the end of 2025 or later. These included targets on emissions reductions, more sustainable materials, energy usage and waste management. Overall, companies met about half of the total stated commitments with target dates that have expired. One in three commitments failed, with the rest unclear.
Zalando failed its commitments most often among the companies included in our analysis, with 10 of its 17 reviewed targets not met. According to the company's own reports, it fell short, for instance, of the 2019 self-imposed target to "generate 25% of our Gross Merchandise Volume with more sustainable products by 2023," achieving only 10.5%. When questioned by DW about Zalando's failure to meet the targets, the company said it was committed to transparency in its "sustainability journey," including where it has "fallen short" and what it has learned.
A company spokesperson said: "We admittedly have not met some of our sustainability targets," specifically that of generating 25% of GMV with sustainable products. The company spokesperson added that this is because the company had adopted "more rigid sustainability product standards." Based on insights gained from previous experience, the company said it had launched an updated sustainability approach in March 2024, with revised science-based targets to replace its earlier climate targets.
Other companies leave pledges more unclear: The Spanish brand Mango, UK-based Primark and Italian OVS, for instance, leave a large share of their targets unclear, dropping or changing parameters. Mango, for instance, didn't meet its 2012 target to "eliminate hazardous substances throughout the supply chain" by 2020. Upon request, Mango did not provide clarification on this target.
OVS confirmed on request that the company had failed its 2017 target to "produce 3 million garments using fibers from fabrics collected from consumers" by 2020, but did not mention this in public reporting.
The eight luxury brands included in the analysis account for only about a third of the 235 total stated targets with deadlines that have passed. H&M led the brands, with 49 stated commitments; Adidas was second, with 28.
Luxury brands remain silent on sustainability
Before publication, all analyzed companies were contacted to discuss their sustainability strategies and their commitments. Seven of the brands contacted did not respond at all, including most of the luxury brands. An umbrella organization to which several of the luxury brands belong did not respond to DW's request for comment by the set publication deadline.
"Luxury companies, traditionally, are very quiet," said Rachel Kitchin, senior climate campaigner for US-based advocacy organization Stand.earth, which publishes the Fossil-Free Fashion Scorecard every two years to rate companies' commitments and actions toward decarbonizing fashion supply chains.
Because luxury companies don't have the same price constraints that might prevent mass-market retailers from investing heavily in overhauling supply chains, Kitchin said, high-end brands should arguably be sustainable by default. "But, if they're doing anything, they're not telling anyone," she said. "We suspect that that's because they share a lot of suppliers with non-luxury brands, and they don't want people to know that."
Responsible reporting on fashion's climate pledges
Among the 468 claims included in DW's analysis, half are phrased quite specifically, including clear definitions of what is to be achieved and by when — e.g., "Ensure that at least half of all plastic packaging is made from 100% recycled material by 2030."
Primark and Hermès have the highest share of vague or potentially ambiguous pledges. In 2021, for instance, Hermès promised to "recycle 100% of the Group's scraps from French textile manufacturers by 2025." While the target includes a deadline and some concrete language, it may be hard for consumers to understand what Hermès means by "scraps" and how the "recycling" of such scraps might be defined and evaluated.
Hermès promised in 2024 to "conduct at least two studies per year with academic partners on biodiversity issues until the end of 2026," leaving much room for interpretation as to whom the company considers "academic partners" and what constitutes a "biodiversity issue."
Stand.earth has found such ambiguous promises to be common, Kitchin said: "Most companies have taken that first step of setting a target but really stopped there. If there is a target, but no information on how they will meet that target, then we consider that to be a flag for greenwashing."
Commitments to sustainable cotton
The sheer variety of pledges made and definitions used makes it difficult to compare companies directly. One issue that most companies have had to address is sustainable cotton. Cotton is a thirsty crop, and, in addition to the large amount of water used, conventional farming has a long track record of heavy pesticide and fertilizer use and exploitative labor practices.
H&M, whose range uses cotton more than any other material, took its first tentative steps toward using "organic cotton" over two decades ago. The company's initial commitment was 20 metric tons across its whole range by 2005. In 2010, it had already surpassed its target of 15,000 tons by 2013. By 2020, H&M had reached its goal of phasing out conventional cotton entirely.
Adidas and H&M were among the first major European fashion companies to successfully commit to sourcing all their cotton from more sustainable sources and to join programs aimed at developing standards for what "more sustainable" means in practice, such as the Better Cotton Initiative (BCI).
Though advocates argue that certifications such as the BCI's should be more stringent, many brands fail to meet even this minimal standard. Online fashion retailer Zalando, for instance, has only set a target for 100% sustainable cotton for its six private labels, not for all of the over 7000 brands sold on the platform. Several luxury brands have not yet committed to a 100% target, according to the data available at the time of publication.
Fashion can't shake its fossil fuel reliance
Few brands have committed to phasing out their primary production material: plastics. Synthetic fibers accounted for 69% of global fiber production across all applications in 2024. Though many companies promise to use "more sustainable materials," these can include questionable fabrics such as recycled polyester.
"Almost all recycled polyester today is made from plastic bottles and not old clothes," Trunk said. "That's not a sustainable solution, because we already have a system in place where bottles can be continuously recycled back to bottles. But, once you make a shirt or a skirt out of the bottle, it can never be recycled again."
In the absence of market-ready technology that makes it possible to recycle old clothes into new clothes, she said, these kinds of promises are little more than a fig leaf for companies to cover up their reliance on materials made from fossil fuels.
Can fashion companies self-regulate for sustainability?
A major issue, Trunk said, is the lack of oversight in the past. "It's been a kind of Wild West," Trunk said. "Brands could say what they want to say. They didn't have to back it up by evidence."
With increased consumer awareness and technological progress, various organizations have begun working directly with companies to implement sustainability standards and oversee their voluntary commitments.
"Voluntary business action is absolutely essential," said Jules Lennon, strategy lead at the Ellen MacArthur Foundation. "But our work has shown that it only gets you so far. It needs to be bolstered by ambitious binding policy measures."
EU debates sustainability-reporting requirements
The European Union's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which initially took effect in 2024, requires companies above a certain size to disclose information about their resource use, climate impacts and sustainability actions in a standardized format.
Though Adidas, LVMH, Hermès and other companies have already prepared their 2024 reports in accordance with the directive, the European Commission decided in early 2025 to postpone implementation of the CSRD and change its scope to exempt many smaller companies from the requirements.
The Green Claims Directive, another piece of EU legislation aimed at tackling greenwashing, currently hangs in the balance after pushback from the conservative European People's Party.
Though legislation may still be delayed or amended, discussions have shifted from whether the fashion industry should be regulated at all to how it should be done. Changing Markets' Urska Trunk said the progress was clear.
"Brands have quietly dropped their most misleading claims," she said. "Consumers are more aware and are asking for accurate information — and companies are aware that they might face consequences if they don't back up their claims with evidence."
Ana Muñoz Padrós contributed research to this investigation.
Edited by: Milan Gagnon, Gianna-Carina Grün
This project is a collaboration among several media outlets in the European Data Journalism Network in the context of ChatEurope. Project lead: DW. Contributing partners: El Orden Mundial, FACTA, The Journal Investigates and Voxeurop.
All portrayed companies were contacted for comment ahead of publication and asked for clarification on any pledges labeled unclear. Any replies are logged in the project database, amendments were made before publication where necessary.
Correction December 3, 2025: An earlier version of this article stated that Zalando had no target for using 100% sustainable cotton. Zalando does have such a target but only for its private labels not for all products in its catalogue. This was specified in the text.
Diese Übersetzung, Untertitelung bzw. Vertonung wurde durch KI generiert, ohne menschliche Prüfung oder Bearbeitung. Sie wird ohne Gewähr („wie sie ist“) gemäß den Nutzungsbedingungen der Plattform angeboten.
Von Kira Schacht/DW
Vor zwanzig Jahren war Nachhaltigkeit in der öffentlichen Kommunikation der meisten Modeunternehmen kaum eine Fußnote. Mit der zunehmenden Aufmerksamkeit für Klimawandel, Umweltverschmutzung und Arbeitspraktiken hat sich das geändert. Heute rühmen sich die Unternehmen mit ihren Bemühungen, nachhaltigere Baumwolle zu beziehen und den Wasserverbrauch und die Treibhausgasemissionen bei der Produktion ihrer Mode zu reduzieren.
Die DW und das European Data Journalism Network haben 468 Nachhaltigkeitsverpflichtungen aus mehr als 200 Berichten von 17 der größten europäischen Modeunternehmen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass einige Unternehmen ausreichend Maßnahmen ergriffen haben, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, während andere nicht einmal annähernd so weit sind. Es muss jedoch noch mehr getan werden, damit nachhaltige Mode zur Norm wird.
Der Preis der Mode: Umweltverschmutzung, Entwaldung, fossile Brennstoffe
Die Modeindustrie ist schätzungsweise für 2 bis 7 % der weltweiten Emissionen verantwortlich, so Studien die vom World Resources Institute im Jahr 2021 zusammengestellt wurden. Diese groben Schätzungen sind immer noch die besten verfügbaren, da die Emissionsdaten für all die komplexen Teile der heutigen Mode-Lieferketten bestenfalls unvollständig sind. Zum Vergleich, Emissionen aus dem Luftverkehr machen etwa 2,5 % aus.
Der größte Teil der Emissionen der Modeindustrie entsteht bei der Herstellung von Kleidung: Der Anbau oder die Gewinnung der für die Herstellung von Fasern benötigten Materialien, das Verspinnen zu Garn sowie die Herstellung und das Färben von Stoffen verbrauchen viel Energie. Hinzu kommt die Nachhaltigkeitsproblematik der riesigen Mengen an Wasser und aggressiven Chemikalien, die verwendet werden. Und eine Studie von 2017 schätzt, dass synthetische Textilfasern 35 % des Mikroplastiks in den Weltmeeren ausmachen.
In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für diese Probleme gewachsen. "Vor allem in den letzten zehn Jahren gab es immer wieder Berichte, die Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen in den Wertschöpfungsketten von Modemarken aufdeckten", sagt Urska Trunk, Senior Campaign Manager bei der in Brüssel ansässigen Changing Markets Foundation, die sich für eine umfassendere Nachhaltigkeitsgesetzgebung einsetzt.
"Mit dem Einsturz von Rana Plaza kamen zum Beispiel viele Untersuchungen darüber, wie Kleidung produziert wird, über die Chemikalien, die Toxizität, die Abholzung und so weiter", sagte Trunk und bezog sich auf die Katastrophe von 2013, bei der mehr als 1.100 Menschen starben die in einer strukturell unsicheren Bekleidungsfabrik für Marken wie Zara, Primark und Benetton in Bangladesch arbeiteten. "Als sich diese Beweise häuften, begannen die Verbraucher zu fragen, ob ihre Kleidung auf sozial und ökologisch verantwortliche Weise hergestellt wird.
Einige Unternehmen, darunter H&M und die deutschen Marken Adidas und Puma, haben bereits Anfang der 2000er Jahre mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung begonnen, andere erst 2015 oder später. Der 2008 gegründete Online-Händler Zalando veröffentlichte seine erste Nachhaltigkeitsstrategie erst 2015, und einige Luxusmarken begannen sogar noch später. Gemeinsam mit Partnerredaktionen hat die DW diese Marken zu ihrem Nachhaltigkeitsengagement befragt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lagen noch keine Informationen vor.
Modeunternehmen erreichen etwa die Hälfte der selbst gesteckten Nachhaltigkeitsziele
Wenn es darum geht, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, schneiden die Unternehmen sehr unterschiedlich ab. In allen analysierten Berichten haben DW und EDJNet 468 Selbstverpflichtungen ermittelt, von denen etwa die Hälfte bis Ende 2025 oder später gelten. Dazu gehörten Ziele für die Verringerung von Emissionen, nachhaltigere Materialien, Energieverbrauch und Abfallmanagement. Insgesamt erfüllten die Unternehmen etwa die Hälfte der insgesamt eingegangenen Verpflichtungen, deren Fristen abgelaufen sind. Eine von drei Selbstverpflichtungen scheiterte, der Rest war unklar.
Zalando hat seine Verpflichtungen von allen untersuchten Unternehmen am häufigsten nicht eingehalten: 10 der 17 überprüften Ziele wurden nicht erreicht. Nach eigenen Angaben verfehlte das Unternehmen beispielsweise das für 2019 selbst gesteckte Ziel, "bis 2023 25 % unseres Bruttowarenvolumens mit nachhaltigeren Produkten zu generieren", und erreichte nur 10,5 %. Auf die Frage der DW, warum Zalando die Ziele nicht erreicht hat, sagte das Unternehmen, dass es sich zu Transparenz auf seiner "Nachhaltigkeitsreise" verpflichtet hat, einschließlich der Frage, wo es "versagt" hat und was es daraus gelernt hat.
Ein Unternehmenssprecher sagte: "Wir haben zugegebenermaßen einige unserer Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht", insbesondere das Ziel, 25 % des GMV mit nachhaltigen Produkten zu erwirtschaften. Der Unternehmenssprecher fügte hinzu, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass das Unternehmen "strengere Standards für nachhaltige Produkte" eingeführt habe. Basierend auf den Erkenntnissen aus früheren Erfahrungen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben im März 2024 einen aktualisierten Nachhaltigkeitsansatz mit überarbeiteten, wissenschaftlich fundierten Zielen eingeführt, die die früheren Klimaziele ersetzen sollen.
Andere Unternehmen lassen ihre Zusagen unklarer: Die spanische Marke Mango, das britische Unternehmen Primark und das italienische Unternehmen OVS beispielsweise lassen einen großen Teil ihrer Ziele unklar, streichen oder ändern Parameter. Mango beispielsweise hat sein Ziel aus dem Jahr 2012, "gefährliche Stoffe in der gesamten Lieferkette" bis 2020 zu eliminieren, nicht erreicht. Auf Anfrage gab Mango keine Erläuterungen zu diesem Ziel.
OVS bestätigte auf Anfrage, dass das Unternehmen sein Ziel aus dem Jahr 2017, bis 2020 "3 Millionen Kleidungsstücke mit Fasern aus von Verbrauchern gesammelten Stoffen zu produzieren", verfehlt hatte, erwähnte dies aber nicht in der öffentlichen Berichterstattung.
Die acht Luxusmarken, die in die Analyse einbezogen wurden, machen nur etwa ein Drittel der insgesamt 235 angegebenen Ziele aus, deren Fristen bereits verstrichen sind. H&M führt die Liste der Marken mit 49 erklärten Verpflichtungen an, Adidas folgt mit 28.
Luxusmarken schweigen zur Nachhaltigkeit
Vor der Veröffentlichung wurden alle untersuchten Unternehmen kontaktiert, um ihre Nachhaltigkeitsstrategien und ihre Verpflichtungen zu erörtern. Sieben der angeschriebenen Marken antworteten überhaupt nicht, darunter die meisten Luxusmarken. Ein Dachverband, dem mehrere der Luxusmarken angehören, reagierte bis zum Redaktionsschluss nicht auf die Bitte der DW um Stellungnahme.
"Luxusunternehmen sind traditionell sehr schweigsam", sagte Rachel Kitchin, Senior Climate Campaigner der US-amerikanischen Organisation Stand.earth, die die Fossil-Free Fashion Scorecard veröffentlicht, die alle zwei Jahre die Verpflichtungen und Maßnahmen der Unternehmen zur Dekarbonisierung der Mode-Lieferketten bewertet.
Da Luxusunternehmen nicht die gleichen preislichen Beschränkungen haben, die Einzelhändler im Massenmarkt davon abhalten könnten, in großem Umfang in die Umstellung der Lieferketten zu investieren, sollten Luxusmarken laut Kitchin wohl standardmäßig nachhaltig sein. "Aber wenn sie etwas tun, dann sagen sie es nicht", sagte sie. "Wir vermuten, dass das daran liegt, dass sie viele Lieferanten mit Nicht-Luxusmarken teilen und nicht wollen, dass die Leute das wissen".
Verantwortungsvolle Berichterstattung über die Klimazusagen der Modebranche
Von den 468 Angaben, die in der DW-Analyse berücksichtigt wurden, ist die Hälfte sehr spezifisch formuliert, einschließlich klarer Definitionen dessen, was erreicht werden soll und bis wann - z. B. "Sicherstellen, dass mindestens die Hälfte aller Kunststoffverpackungen bis 2030 aus 100 % recyceltem Material besteht".
Primark und Hermès haben den höchsten Anteil an vagen oder potenziell zweideutigen Zusicherungen. Hermès versprach zum Beispiel 2021, "bis 2025 100 % der Abfälle der Gruppe von französischen Textilherstellern zu recyceln". Obwohl das Ziel eine Frist und einige konkrete Formulierungen enthält, ist es für die Verbraucher möglicherweise schwer zu verstehen, was Hermès mit "Abfällen" meint und wie das "Recycling" solcher Abfälle definiert und bewertet werden könnte.
Hermès versprach 2024, "bis Ende 2026 mindestens zwei Studien pro Jahr mit akademischen Partnern zu Fragen der biologischen Vielfalt durchzuführen", was viel Raum für Interpretationen darüber lässt, wen das Unternehmen als "akademische Partner" betrachtet und was eine "Frage der biologischen Vielfalt" ist.
Stand.earth hat festgestellt, dass solche zweideutigen Versprechen häufig vorkommen, so Kitchin: "Die meisten Unternehmen haben den ersten Schritt getan, indem sie ein Ziel gesetzt haben, aber dabei stehen geblieben sind. Wenn es ein Ziel gibt, aber keine Informationen darüber, wie sie dieses Ziel erreichen wollen, dann ist das unserer Meinung nach ein Zeichen für Greenwashing."
Zusagen für nachhaltige Baumwolle
Die Vielfalt der eingegangenen Verpflichtungen und der verwendeten Definitionen macht es schwierig, Unternehmen direkt zu vergleichen. Ein Thema, mit dem sich die meisten Unternehmen auseinandersetzen mussten, ist nachhaltige Baumwolle. Baumwolle ist eine durstige Pflanze, die nicht nur viel Wasser verbraucht, sondern in der konventionellen Landwirtschaft auch viele Pestizide und Düngemittel einsetzt und ausbeuterische Arbeitsbedingungen aufweist.
H&M, in dessen Sortiment mehr Baumwolle als jedes andere Material verwendet wird, unternahm vor über zwei Jahrzehnten erste zaghafte Schritte in Richtung "Bio-Baumwolle". Ursprünglich hatte sich das Unternehmen verpflichtet, bis 2005 20 Tonnen in seinem gesamten Sortiment zu verwenden. Im Jahr 2010 hatte es sein Ziel von 15.000 Tonnen bis 2013 bereits übertroffen. Bis 2020 hatte H&M sein Ziel erreicht, vollständig aus konventioneller Baumwolle auszusteigen.
Adidas und H&M gehörten zu den ersten großen europäischen Modeunternehmen, die sich erfolgreich dazu verpflichtet haben, ihre gesamte Baumwolle aus nachhaltigeren Quellen zu beziehen und sich Programmen anzuschließen, die darauf abzielen, Standards dafür zu entwickeln, was "nachhaltiger" in der Praxis bedeutet, wie z. B. die Better Cotton Initiative (BCI).
Obwohl Befürworter argumentieren, dass Zertifizierungen wie die der BCI strenger sein sollten, erfüllen viele Marken nicht einmal diesen Minimalstandard. Der Online-Modehändler Zalando zum Beispiel hat sich nur für seine sechs Eigenmarken das Ziel gesetzt, 100 % nachhaltige Baumwolle zu beziehen, nicht aber für alle der über 7000 Marken, die auf der Plattform verkauft werden. Mehrere Luxusmarken haben sich nach den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten noch nicht auf ein 100 %-Ziel festgelegt.
Die Mode kann ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht überwinden
Nur wenige Marken haben sich verpflichtet, auf ihr wichtigstes Produktionsmaterial zu verzichten: Kunststoffe. Synthetische Fasern machten 69 % der weltweiten Faserproduktion über alle Anwendungen hinweg im Jahr 2024. Obwohl viele Unternehmen versprechen, "nachhaltigere Materialien" zu verwenden, können diese auch fragwürdige Stoffe wie recyceltes Polyester enthalten.
"Fast alle recycelten Polyester werden heute aus Plastikflaschen und nicht aus Altkleidern hergestellt", so Trunk. "Das ist keine nachhaltige Lösung, denn wir haben bereits ein System, mit dem Flaschen kontinuierlich wieder zu Flaschen recycelt werden können. Aber wenn man einmal ein Hemd oder einen Rock aus einer Flasche hergestellt hat, kann sie nie wieder recycelt werden."
In Ermangelung einer marktreifen Technologie, die es ermöglicht, alte Kleidung zu neuer Kleidung zu recyceln, seien solche Versprechen kaum mehr als ein Feigenblatt für Unternehmen, um ihre Abhängigkeit von Materialien aus fossilen Brennstoffen zu verschleiern.
Können sich Modeunternehmen selbst um Nachhaltigkeit bemühen?
Ein großes Problem, so Trunk, sei die fehlende Kontrolle in der Vergangenheit. "Es herrschte eine Art Wilder Westen", so Trunk. "Marken konnten sagen, was sie wollten. Sie mussten es nicht durch Beweise untermauern."
Mit dem gestiegenen Bewusstsein der Verbraucher und dem technologischen Fortschritt haben verschiedene Organisationen begonnen, direkt mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Nachhaltigkeitsstandards einzuführen und ihre freiwilligen Verpflichtungen zu überwachen.
"Freiwillige Maßnahmen der Unternehmen sind absolut notwendig", sagte Jules Lennon, Strategiebeauftragter bei der Ellen MacArthur Foundation. "Aber unsere Arbeit hat gezeigt, dass man damit nicht sehr weit kommt. Sie müssen durch ehrgeizige, verbindliche politische Maßnahmen unterstützt werden."
EU debattiert über Nachhaltigkeitsberichterstattung
Die Richtlinie der Europäischen Union Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), die ursprünglich 2024 in Kraft treten sollte, verpflichtet Unternehmen ab einer bestimmten Größe, Informationen über ihren Ressourcenverbrauch, ihre Klimaauswirkungen und ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen in einem standardisierten Format offenzulegen.
Obwohl Adidas, LVMH, Hermès und andere Unternehmen ihre Berichte für 2024 bereits gemäß der Richtlinie erstellt haben, beschloss die Europäische Kommission Anfang 2025, die die Umsetzung der CSRD zu verschieben zu verschieben und ihren Geltungsbereich zu ändern, um viele kleinere Unternehmen von den Anforderungen auszunehmen.
Die Green-Claims-Richtlinie, eine weitere EU-Rechtsvorschrift zur Bekämpfung von Greenwashing, ist derzeit steht derzeit auf der Kippe nachdem sie von der konservativen Europäischen Volkspartei zurückgedrängt wurde.
Obwohl die Gesetzgebung immer noch verzögert oder geändert werden könnte, haben sich die Diskussionen von der Frage, ob die Modeindustrie überhaupt reguliert werden sollte, auf die Art und Weise verlagert, wie dies geschehen soll. Urska Trunk von Changing Markets sagte, der Fortschritt sei eindeutig.
"Die Marken haben in aller Stille ihre irreführendsten Behauptungen aufgegeben", sagte sie. "Die Verbraucher sind aufmerksamer geworden und fragen nach genauen Informationen - und die Unternehmen sind sich bewusst, dass sie mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie ihre Behauptungen nicht mit Beweisen untermauern."
Ana Muñoz Padrós trug mit Recherchen zu dieser Untersuchung bei.
Redigiert von: Milan Gagnon, Gianna-Carina Grün
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Medien im European Data Journalism Network im Rahmen von ChatEurope. Projektleitung: DW. Mitwirkende Partner: El Orden Mundial, FACTAhttps://facta.eu/, The Journal Investigates und Voxeurophttps://voxeurop.eu/en/.
Alle porträtierten Unternehmen wurden vor der Veröffentlichung um eine Stellungnahme gebeten und um Klärung aller als unklar bezeichneten Zusagen gebeten. Alle Antworten sind in derProjektdatenbank https://github.com/dw-data/sustainable-fashion erfasst, Änderungen wurden vor der Veröffentlichung vorgenommen, sofern erforderlich.
Berichtigung vom 3. Dezember 2025: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass Zalando kein Ziel für die Verwendung von 100% nachhaltiger Baumwolle hat. Zalando hat ein solches Ziel, aber nur für seine Eigenmarken und nicht für alle Produkte in seinem Katalog. Dies wurde im Text präzisiert.
